Tähtitiede

Teleskoopit aloittelijoille astrofotografiaa varten

Teleskoopit aloittelijoille astrofotografiaa varten

Olen melko kokenut valokuvaaja ja olen nauttinut siitä, että olen ottanut paljon valokuvia yötaivaasta nykyisillä varusteillani - laajakulmaiset tähtimaisemat melko kukkuloilla, enimmäkseen.

Haluaisin siirtyä eteenpäin nähtyäni kaukoputkien ja kiinnitettyjen kameroiden mahdollisuuden. Olen lukenut ja olen nyt hämmentynyt ...

Suunnitelman mukaan saan teleskoopin, jalustan ja jonkinlaisen telineen (päiväntasaajan, jota tarvitsen?) Ja laitan sen säännöllisesti autooni, ajoin maaseudulle, jossa on tumma taivas ja kirkas horisontti, ja osoitan kiinnostaviin asioihin - kaupunkimainen puutarhaton asuntoani ei todellakaan ole hyvä paikka tälle.

Minulla on saatavana Nikonin täysikokoinen ja rajattava kehys sekä Olympus m4 / 3 -kamerat - tarvitsenko mielestäni T-kiinnityssovittimen niihin sopiakseen? Onko yksi todennäköisesti erittäin parempi kuin toinen tässä tavalla, jota en ole ennakoinut? Tiedän, että Nikonilla on paljon parempi suorituskyky heikossa valaistuksessa, mutta Olympus lisää pienellä sirullaan aiheeseen enemmän pikseleitä ja sillä on erittäin hyödyllinen live-ajan tila. Olen tottunut raakakäsittelyyn, mutta odotan, että on enemmän erikoisohjelmia, jotka minun on opittava.

  • Olenko missään lähellä oikeaa vai onko tämä kaikki hullua?
    • Millaisia ​​asioita minun on tarkkailtava teleskoopeilla?
    • Jätän roskiin kaukoputken liikuttamalla sitä näin? Olen tottunut siirtämään isoja linssejä, jotka toivon olevan siedettävästi samanlaisia ​​(hyväksyn hyvin erilaiset optiset mallit)?
    • Mitä olen täysin kaipannut?

Kaikki, mitä olet sanonut, on melko paljon rahaa. Haluat varmasti päiväntasaajan kiinnityksen (kiinnike ja jalusta ovat melko vaihdettavissa täällä), koska päiväntasaajan kiinnikkeillä ei ole ongelmia kentän kiertämisessä ja zen-deadzoneissa, joita alt-az-kiinnikkeet käyttävät. Haluat myös kiinnityksen, jolla on mahdollisuus lisätä automaattinen seuranta, muuten kohteesi juovat kentän poikki pidempien valotusten aikana. Älä huoli kaukoputken vahingoittumisesta vain siirtämällä sitä ympäri ja kuljettamalla sitä; kohtele sitä varovasti ja varmista, että se ei pyöri ympäriinsä ja osuu esineisiin, jotka voivat vahingoittaa sitä. Säilytä se myös asianmukaisesti kuivassa paikassa pölysuojusten päällä.

Kameroillesi se voi päätyä täysin etusijalle kumpi on parempi. Nikonin heikko valoteho voi tehdä siitä niin, että voit ottaa vähemmän tai lyhyempiä valotuksia huolimatta melusta; saatat kuitenkin päättää, että pidät live-ajastustilasta. Huolimatta siitä, harkitse sijoittamista etäkytkimeen jommallekummalle, jotta voit laukaista sulkimen koskettamatta kameraa fyysisesti, jotta vältät kameran / teleskoopin tärisemisen tai liikkumisen.

Ohjelmistoviisaasti haluat löytää jotain, joka voi tehdä kuvien pinoamista, ennakkovähennyslaskua, tasakenttää ja muita erikoiskäsittelyjä. Deep Sky Stacker ja PixInsight ovat kaksi suosittua vaihtoehtoa, ja ympärillä on vielä enemmän vaihtoehtoja. Sinun on myös otettava nämä erityisvalotukset: esijännitykset, tummat ja tasaiset kentät melun ja muiden vääristymien vähentämiseksi entisestään.

Lopuksi sinun on vain harjoiteltava. Paljon on vain selvittää, kuinka henkilökohtainen työnkulku on paras, ja voit saada sen paremmin vain ajan myötä.


Ah, tervetuloa AP-maailmaan ... tarkista mielenterveytesi ovelta, ja kuulemasi kova imevä ääni on pankkitilisi tyhjentäminen.

Ensimmäinen ja paras neuvoni sinulle on, ettet osta mitään heti. Etsi paikallinen tähtitiedeklubi (t) ja liity mukaan. Useimmissa klubeissa on ainakin muutama ihminen, joka tekee kuvantamista, ja sinun kannattaa tavata nämä ihmiset ja oppia heiltä.

AP ei ole lainkaan kuin perinteinen valokuvaus, suurimmaksi osaksi. Se on lähempänä digitaalista signaalinkäsittelyä. Se on sekoitus tiedettä, tekniikkaa ja taidetta. Se, mitä tiedät tavallisesta valokuvauksesta, ei ole turhaa tietoa, mutta sinulla on koko joukko uusia asioita oppia.

Kun puhumme teleskoopeista ja AP-laitteista, emme puhu "jalustista" niin usein. Jalusta on eräänlainen tukirakenne kiinnityspäähän, joka tekee varsinaisen työn. Telineen tehtävä on kantaa kaukoputki, kamera ja siihen liittyvät varusteet ja osoittaa se siepattavaan esineeseen. Vaikka konsepti on melko yksinkertainen, toteutus on erittäin monimutkainen.

On kaksi perustavaa ongelmaa, jotka meidän on ratkaistava ottaaksemme hyviä kuvia tähtitieteellisistä kappaleista. Ensimmäinen on se, että suurin osa näistä esineistä on hyvin heikkoja. Vaikka ihmiset ajattelevat usein, että kaukoputken tarkoituksena on suurentaa, tämä on väärä nimi: tähtitieteellisen kaukoputken ensisijaisena tarkoituksena on kerätä enemmän valoa ja keskittää se pienemmälle alueelle (silmä tai kuvakenno). Suurennus, vaikka sillä ei ole merkitystä, on toissijainen huolenaihe (ja siihen liittyy omat ongelmansa). Koska nämä kohteet ovat niin himmeitä, meidän on turvauduttava pitkän valotuksen valokuviin. Vaikka tyypillisessä päivänvalokuvauksessa käytetään valotusaikoja, jotka mitataan kymmenesosissa ja sadasosissa (jopa tuhannesosissa) sekunnissa, astrofotografian valotusajat mitataan usein kokonaisina minuutteina. Itse asiassa kokonaisaltistuminen mitataan usein tunteina, yksittäiset alivalotukset tehdään minuutissa.

Ja tässä tulee esiin toinen keskeinen ongelma. Vaikka suljin on avoinna yhden tai useamman minuutin valotuksen kaappaamiseen, meidän on taisteltava siihen, että kaappaamamme kohteet liikkuvat suhteessa instrumentteihimme. Maan pyörimisen takia annettu tähti, planeetta, galaksi, sumu jne. Ylemmällä taivaalla liikkuu taivasta pitkin itästä länteen kaarella, jonka säde riippuu kohteen sijainnista taivaalliseen pohjoiseen tai etelään nähden napa. Koko päivän aikana esine liikkuu 365 astetta navan ympäri (hyvin, me pyörimme, mutta käytännön tarkoituksia varten esine liikkuu). Yhdessä tunnissa se liikkuu 15 astetta. Yhdessä minuutissa 15 kaariminuuttia. Yhdessä sekunnissa 15 kaarisekuntia. Tämä saattaa tuntua pieneltä liikkeeltä, ja kun katsot taivaan tähtiä, ne näyttävät olevan kiinteästi paikoillaan. Mutta kun alat pienentää näkökenttääsi teleskoopilla tai kameran linssillä, liike alkaa tulla yhä selvemmäksi.

Tavallisena valokuvaajana olet todennäköisesti perehtynyt tavalliseen alt-az-tyyliseen kiinnitysliikkeeseen. Alt-az on lyhenne sanoista korkeus-atsimuutti, ja tyypillinen kameran kolmijalka toimii tällä tavalla. Kiinnityskulma ylös / alas (korkeus) ja vasen / oikea (atsimuutti) osoittamaan kohdetta. Jotta voit seurata kohdetta yön taivaan yli, sinun on sitten siirrettävä teline molemmilla akseleilla. Akselien väliset liikenopeudet vaihtelevat toisistaan ​​sekä riippuen kohteen sijainnista taivaalla yllä. Tämän prosessin automatisointi vaatii paljon tietokoneistamista, ja silloinkin on vaikeaa tehdä niin riittävän tarkasti pitkäaikaisen kuvantamisen vaatimusten käsittelemiseksi. Ja vaikka voitatkin nämä ongelmat, huomaat, että seuraamasi kohde näyttää pyörivän näkökentässä ylittäessään yötaivasta, ilmiötä, jota kutsumme kehyskierrokseksi. Tämä johtuu siitä, että alt-az-vuoren viitekehys on horisontti, ei itse taivas.

Ratkaisu tähän ongelmaan on Päiväntasaajan kiinnitys. Päiväntasaajan kiinnikkeessä on neljä akselia. Kahta ensimmäistä, korkeutta ja atsimuuttia, käytetään vain kohdistustarkoituksiin, ei liikkumiseen. Niitä käytetään kohdistamaan kolmas akseli, joka tunnetaan nimellä Oikea ylösnousemus (RA), taivaan navan kanssa. Kun tämä on saavutettu, liike RA-akselilla siirtää teleskoopin kohdistuspisteen itään ja länteen. Neljäs akseli, Declination (tai Dec), käsittelee pohjoista ja etelää. Kun se on kohdistettu oikein, kiinnikkeen täytyy vain liikkua RA-akselilla ja yhdellä nopeudella seurata kohdetta taivaan yli. Tämä ei edes vaadi tietokonetta, ja tuhannet kiinnikkeet on valmistettu kelloajomekanismeilla tämän liikkeen käsittelemiseksi. Tietokoneistaminen vain parantaa prosessia ja tekee siitä tarkemman.

Mutta kaikkia päiväntasaajan kiinnikkeitä ei luoda tasavertaisesti. Monilla ei vain ole tarvittavaa tarkkuutta pitkän valotuskuvan käsittelemiseen, ja tarvittava tarkkuustaso kasvaa, kun lisäät polttoväliä, polttoväliä ja valotusaikaa. Kiinnike, joka pystyy käsittelemään 300 mm: n kameran linssiä tai 80 mm: n lyhytputkista refraktoria ja tuottamaan 60--120 sekunnin valotuksen, ei ehkä pysty käsittelemään 8 "f / 4 Newtonin kaukoputkea.

Paino on yleinen asia. Tällaiset kiinnikkeet luokitellaan tietylle hyötykuormapainolle. Hyötykuorma sisältää tässä paitsi kaukoputken, myös kaikki kamerat, sovittimet, etsimet, ohjauslevyt / kamerat ja kiinnitystarvikkeet - kaikki kiinnikkeen yläosaan kiinnitetyt. Mutta nämä hyötykuormitukset annetaan tyypillisesti kokonaiskuormitusmaksimille. Kun teet AP: tä, yleinen viisaus on, että sinun tulisi pitää kuvankäsittelykuormasi 1/2 tai vähemmän kiinnityksen nimellisestä maksimista. Joten jos telineesi pystyy käsittelemään esimerkiksi 40 paunaa. painosta, kuvantamista varten sinun ei pitäisi ladata sitä yli noin 20 paunaan. Sääntö ei ole kova rajoitus, eivätkä kaikki valmistajat arvioi kiinnikkeitä samalla tavalla, mutta se on ehdottomasti vahva ehdotus.

Kuten sanoin, toleranssit kiristyvät, kun lisäät polttoväliä ja suhdetta. Ensinnäkin, anna minun keskustella suhde. Teleskoopin polttovälisuhde lasketaan jakamalla polttoväli aukolla. Jos sinulla on teleskooppi, jonka aukko on 200 mm (noin 8 ") ja polttoväli 1 000 mm, polttoväli on f / 5. Jos sinulla on 2000 mm: n polttoväli samalla aukolla, se on f / 10. Yleensä mitä pienempi polttovälisuhde, sitä parempi kuvantamiseen. Syynä on valon pitoisuus. Kuvittele, että sinulla on kaksi juuri mainitsemani teleskooppi, molemmat 200 mm: n aukot, yksi f / 10 ja toinen f / 5 Kuvittele nyt, että jokaisessa on samanlaiset kamerat ja olet tandem-asennettuna GEM: ään, joka pystyy käsittelemään hyötykuorman ongelmitta. Oletetaan, että kuvitat kohdetta, joka näyttää suunnilleen pyöreältä ja tasaisesti valaistulta. Sanotaan nyt lyhyemmässä laajuudessa , f / 5, kuvaamasi kohde peittää kameran kuvakennossa olevan pinnan noin 100 pikseliä. Peitettyjen pikselien kokonaispinta-ala on tällöin noin 7 850 pikseliä. Oletetaan, että jokainen pikseli saa noin 20 fotonia valoa sekunnissa ja suoritat 1 minuutin valotus. Näin kukin pikseli saa valotuksessa yhteensä 1 200 fotonia valoa, fo r yhteensä noin 9,4 miljoonaa fotonia. Jos katsomme nyt f / 10-teleskooppia, kuva on suurempi. Pidempi polttoväli lisää suurennusta. Kaksinkertainen polttoväli, kaksinkertainen suurennus. Joten nyt kuvattavan kohteen halkaisija on noin 200 pikseliä kuvakennossa. Tämä tarkoittaa, että sen pinta-ala on noin 31400 pikseliä - kaksinkertainen halkaisija tarkoittaa nelinkertaista pinta-alaa. Koska aukko on sama, emme saa lisää valoa, saamme saman määrän fotoneja, ne ovat vain levinneet suuremmalle alueelle. 20 fotonin sekunnissa sijasta kukin pikseli saa vain 5. Yhdessä minuutissa kukin niistä saa vain 300 fotonia. Kokonaismäärä on sama, noin 9,4 miljoonaa, mutta ne ovat vähemmän keskittyneitä. Tämä tarkoittaa, että kuva on vain 1/4 kirkkaampi kuin f / 5-alueella. Saadaksesi saman valotustason, sinun on pidennettävä valotusaikasi 4 - 240 sekunnilla. Kyllä, saat suuremman, yksityiskohtaisemman kuvan, mutta se vie sinut neljä kertaa niin kauan, ja tämä voi olla ongelma.

Mikään kiinnitys ei ole täydellinen, ja kaikki näyttävät ajautumisen ajan myötä jopa autoguiding-tekniikalla. Oletetaan, että käyttämässäsi kiinnikkeessä on virhe, joka on noin 1 pikseli minuutissa f / 5-teleskoopissa. Tässä yhden minuutin valotuksessa kaikki venytetään 1 pikselillä. Tämä on tuskin havaittavissa eikä todennäköisesti ole ongelma. Oletetaan, että kuvan keskellä on tähti, jonka halkaisija on 5 pikseliä. Valotuksessa näet sen olevan 5 pikseliä leveä ja 6 pitkä. Tuskin havaittavissa. Mutta nyt katsotaan f / 10-teleskooppia. Koska kaksinkertaistamme suurennuksen, meillä on nyt 2 pikseliä venytystä. Tähti on nyt venytetty 2 pikseliä. Silti tämä ei ole suuri ongelma, mutta meidän on myös lisättävä valotusta, joten nelinkertaistamme venytyksen 8 pikseliin. Nyt meillä on merkittävä venytys kuvassa ja hämärtyminen esineestämme (ja olettaen, että kiinnike on SINÄ tarkka, mikä ei ole annettu). Siksi astrofotografit kutsuvat lyhyempiä polttovälit "nopeammin" kaukoputkiksi.

Aukko on tyypillisesti kriittinen mitta kaukoputkelle. Mutta AP: n kohdalla tämä ei aina pidä paikkaansa. Paljon erittäin korkealaatuisia kuvantamismenetelmiä käytetään lyhytputkisilla refraktoreilla, joilla on melko pienet aukot. Tämä antaa sinulle myös paljon laajemman näkökentän. Ja tämä puolestaan ​​vähentää kiinnitykseen tarvittavia tarkkoja toleransseja.

Tämä ei kuitenkaan ole ihanteellinen kaikille kohteille. Ja tämä on toinen keskeinen ongelma AP: n kanssa: ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Se, mikä on ihanteellinen planeettakuvantamiseen, ei ole ihanteellinen suurten sumujen kuvantamiseen, mikä ei ole ihanteellinen useimpien galaksien kuvantamiseen ... laitteiden valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä. Henkilökohtaisesti käytän planeettakuvantamiseen 8 "f / 10 SCT: tä (Barlow-linssi antaa minulle f / 20), 8" f / 3.9 Newtonia pallomaisille ryhmille, keskikokoisille sumuille ja useimmille galakseille ja 80 mm f /3,75 refraktori laaja-alan sumuille ja Andromeda-galaksille (joka on 3 ° poikki, niin hyvin suuri).

Mutta kiinnike on avain kaikkeen. AP: n tavanomainen viisaus on keskittyä ensin kiinnitykseen. Sinulla voi olla miljoonan dollarin huippuluokan kamera ja miljoonan dollarin huippuluokan kaukoputki, mutta jos sinulla ei ole niitä telineessä, joka voi tarjota tarkan liikkeen, et saa hyvää kuvia. Vaihtoehtoisesti voit laittaa keskinkertaisen kameran ja kaukoputken hyvälle telineelle ja saada melko kunnollisia kuvia - kiinnitys on NIIN kriittinen prosessille.

Tämäntyyppisten kiinnikkeiden hinnat vaihtelevat, ja voit käyttää niitä helposti kymmeniin tuhansiin. Tämän alueen halvimmat kiinnikkeet on suunniteltu käsittelemään DSLR-kameroita ja linssejä, joiden pituus on yleensä enintään 300 mm (ehkä hieman lyhyempi). Tällaisen kiinnikkeen hinta on noin $ 350 - $ 600 USD, riippuen laadusta ja kyvystä. Ja taas, nämä ovat rajoitettuja siinä, mitä he pystyvät käsittelemään.

Siitä eteenpäin ovat perustason saksalaiset päiväntasaajan kiinnikkeet, joilla on tehokas seurantakyky. Vaikka tietokoneistamista (mitä me kutsumme GoTo: ksi) ei vaadita, se löytyy yleensä tällaisista kiinnikkeistä ja mahdollistaa autoguiding-tekniikan lisäämisen. Autogaidaus on toisen kameran ja yleensä ohjelmistoon hyödynnetyn teleskoopin käyttö lukittumaan ohjaustähteen ja tekemään pieniä säätöjä telineen liikkeessä pitääkseen sen kohdalla. Autogideillä ei tehdä huonosta kiinnityksestä hyvää, se vain antaa jo hyvälle asennukselle mahdollisuuden kaapata pidempiä valotuksia. Tämän alueen halvimpien kiinnikkeiden hyötykuorma on yleensä enintään 30 paunaa. tai vähemmän ja hintalappu on 800–1200 dollaria. En kuitenkaan oikeastaan ​​suosittele MITÄÄN heistä. Kaksi suosituinta tässä ovat Celestron AVX, noin 900 dollaria, ja SkyWatcher HEQ5, noin 1100 dollaria. SkyWatcher saattaa olla todella käyttökelpoinen, mutta 30 paunan raja tarkoittaa vain 15 kiloa kuvantamiseen, ja se on todellakin hyvin alhainen. Voit silti todennäköisesti sijoittaa lyhytputkisen refraktorin tänne DSLR-kameralla ja kevyellä ohjauspaketilla. Celestron AVX lupasi tarjota lähtötason AP-ominaisuuden, mutta alustan arviot osoittavat, että se ei ole täyttänyt lupauksiaan. Tämä näyttää enimmäkseen johtuvan huonosta laadunvalvonnasta tuotantolinjalla, mikä johtaa siihen, että jotkut toimivat hienosti ja paljon, jotka eivät tarjoa kuvantamiseen tarvittavaa tarkkuutta. Ne ovat silti yleensä hienoja visuaalisesta havainnoinnista, vain kuvantamisesta.

Seuraava askel löytää kiinnikkeet, jotka pystyvät käsittelemään 40-45 paunaa. hyötykuormasta hintojen ollessa välillä $ 1500 - $ 2000 USD tai niin. Täällä suosittelen voimakkaasti ihmisten aloittamista. Vaikka ne eivät ole halpoja (vaikka niitä voi usein käyttää noin 30% tai vähemmän), niillä on usein tarvittava laatu ja tarkkuus. Tässä sarjassa on neljä mallia, joita suosittelen: Celestron CGEM II, Orion Atlas EQ-G, SkyWatcher EQ6-R ja iOptron iEQ45 Pro. Henkilökohtainen mieltymykseni on iOptron (minulla on tämän telineen varhainen versio ja rakastan sitä), mutta kaikkien pitäisi olla päteviä. Kiinnittimeni on 45 kiloa ja käytän sitä noin 26: ssä (kyllä, suosituksen yli, mutta erittäin valtavasti, ja se käsittelee sitä melko hyvin) 8 "f / 3.9 Imaging Newtonian- ja CCD Imaging -kameralla.

VOIT mennä halvemman kiinnityksen kanssa. Mutta menetät nopeasti kyvyn ja tarkkuuden. Alempia kiinnikkeitä ei todellakaan ole tarkoitettu kuvantamiseen, raskaammat on yleensä suunniteltu kuvantamiseen tarvittaviin tiukempiin toleransseihin.

Yksi mukava asia näistä neljästä kiinnikkeestä ja useimmat muut tällä alueella ovat se, että ne kaikki käyttävät hyötykuorman kiinnittämiseen yhteistä vaihdettavaa modulaarista asennusjärjestelmää. Minulla on henkilökohtaisesti kolme hyötykuormasarjaa ja voin vaihtaa ne pois muutamassa minuutissa. Se tarkoittaa myös sitä, että jos ostat telineen nyt edullisella kaukoputkivaihtoehdolla, voit myöhemmin päivittää itse teleskoopin tarvitsematta hankkia täysin erilaista kiinnitystä. Se tarkoittaa myös, että sinulla voi olla erilaisia ​​hyötykuormia kuvantamista ja visuaalista havainnointia varten. En ole koskaan kuullut, että kenelläkään olisi liian paljon telineitä kuvantamista varten.

Nyt, kuten kamerat ...

Digitaaliset järjestelmäkamerat eivät ole paras työkalu työhön, mutta niitä käytetään laajasti samalla tavalla. Tässä on muutama huomio.

Ensinnäkin DSLR-laitteissa on yleensä paljon signaalikohinaa - melua, johon on puututtava. AP: n etusija on yleensä termoelektrisesti jäähdytetyt CCD-kuvakamerat. Nämä käyttävät Pelletier-jäähdytysjärjestelmiä, jäähdytyselementtejä ja tuulettimia jäähdyttämään kuvakennoa ja vähentämään dramaattisesti signaalikohinaa. Muista, että käsittelemme heikkoja esineitä, ja melu voi usein hukuttaa kuvasignaalin valotuksessa. Tämän tyyppiset järjestelmät eristävät myös paremmin meluisia komponentteja ja vähentävät niiden vaikutusta kuvaan. Myös CCD-tekniikan luonne tekee niistä luonnostaan ​​vähemmän meluisia kuin DSLR-kameroissa vallitseva CMOS-kennotekniikka. CMOS-kamerat kuitenkin kehittyvät ja monet valmistajat tarjoavat nyt jäähdytettyjä CMOS-kameroita.

Jäähdytetyn järjestelmän kanssa tai ilman, sinun on silti siepattava kalibrointikehykset. On olemassa kolme yleistä tyyppiä: tummat kehykset, esijännitekehykset ja tasaiset kehykset. Tummat kehykset ovat kuvia, jotka on otettu suljin suljettuna. Ne tehdään samoilla valotusajan / vahvistuksen / ISO-asetuksilla ja mieluiten samalla lämpötila-alueella. Nämä vähennetään sitten digitaalisesti otetusta "kevyestä" kehyskuvasta. Joissakin kameroissa on tätä varten sisäänrakennettu tekniikka (Nikon D5000: lla on). Mutta AP: lle se tehdään yleensä sieppaamalla erilliset tummat kehykset ja käsittelemällä niitä irtotavarana tosiasian jälkeen.

Bias-kehys tehdään myös suljetulla sulkimella, mutta mahdollisimman lyhyellä valotusajalla. Tämä kartoittaa kohinan, joka syntyy, kun kuvatiedot luetaan itse kuvakenno. Se vähennetään myös digitaalisesti prosessoinnissa. En usko, että yhdelläkään järjestelmäkameralla on tekniikkaa tehdä tämä automaattisesti, vaikka voisin olla väärässä.

Litteät kehykset ovat kokonaan erilainen peto. Ne otetaan kameran ollessa edelleen kiinni teleskoopissa tai kameran linssissä. Litteiden kehysten tuottamiseksi haluat tasaisen valaistuksen saapuvan optiseen junaan (esim. Linssin etupuolelle / suoja-alueelle) ja valotuksen pituuden, joka tuottaa keskimäärin 50% valaistuksen. Näitä kuvia käytetään kartoittamaan optisen järjestelmän vaaleat ja tummat täplät ja tasoittamaan valaistus (kompensoimaan vinjetoinnin kaltaisia ​​ongelmia).

Kuten sanoin, melu on suuri ongelma DSLR-kameroissa. Hyvin valaistuissa kuvissa, kuten päivänvalossa, hyvin valaistuissa sisätiloissa tai salamavalokuvassa, melulla ei ole merkitystä. Mutta heikossa valaistuksessa pitkän valotuksen kuvantamisessa se voi olla dramaattinen. Tämä pätee erityisesti, jos herkkyyden lisäämiseksi käytetään korkeampia ISO-tasoja. CCD-kuvantamisjärjestelmät eivät ole immuuneja, mutta ne on suunniteltu erityisesti sen käsittelyyn.

AP: lle suunnitellut CCD- ja CMOS-järjestelmät ovat myös tyypillisesti herkempiä. Termi Kvanttitehokkuus (Qe) kuvaa kuvakennon herkkyystasoa valon eri aallonpituuksille. Pohjimmiltaan se osoittaa, mikä prosenttiosuus kuvakennoon osuneista fotoneista havaitaan. Tyypillisen digitaalisen järjestelmäkameran Qe-huippu on noin 30–40%, ja jotkut uudemmista siirtyvät ylöspäin lähemmäksi 50 prosenttia ja kourallinen uudempia 70 prosentin alueista. AP: n CCD- ja CMOS-järjestelmillä Qe-huippu alkaa tyypillisesti noin 50% ja joillakin Qe-huippu on noin 95%. Tämä tarkoittaa paljon tehokkaampaa kuvantamista ja lyhyempiä valotusaikoja. Todellinen Qe vaihtelee spektrissä, jolloin huippu on suurin herkkyys.

Nämä ongelmat ovat toistaiseksi melko yksinkertaisia ​​käsitellä, vaikka ne vaativat usein pidemmän valotuksen ja / tai enemmän kehyksiä pinossa (palaan pinoamiseen). DSLR-kameroissa on kuitenkin yksi ongelma, jota ei ole niin helppo käsitellä. Lukuun ottamatta Canon 20Da, Canon 60Da ja Nikon D810A, kaikki DSLR-kamerat ja itse asiassa melkein kaikki digitaalikamerat yleensä, mukaan lukien matkapuhelinkamerat, verkkokamerat jne., Sisältävät sisäänrakennetun suodattimen väritasapainon parantamiseksi . Useimmissa tapauksissa se on asennettu suoraan kuvantunnistimen "sirun" päälle ja tarjoaa myös jonkin verran suojaa pölyltä ja vaurioilta. Tämä suodatin on suunniteltu vähentämään anturiin saapuvan syvän punaisen ja lähellä infrapuna-energian määrää. Ihmisen näkö ei ole kovin herkkä näille pidemmille aallonpituuksille, ja suodatin auttaa tuottamaan "elämäntyyppisemmän" väritasapainon, joka vastaa ihmisen näkemystä. Ilman suodatinta kuvat pyrkivät siirtymään kohti punaista. Ohjelmistojen väritasapainoprofiilit voivat vähentää tätä merkittävästi, mutta perinteisessä kuvantamisessa suodatin on paras vaihtoehto.

Tähtitieteessä tämä on kuitenkin ongelma. Spektrin syvemmässä punaisessa osassa on paljon tähtitieteellisesti mielenkiintoista valoa. Kun vetyatomin elektroni putoaa toiseksi korkeimmasta kolmanneksi korkeimpaan energiatilaansa, se lähettää fotonin aallonpituudella 656,28 nanometriä. Kutsumme tätä vetyalfaksi, ja se on pääkomponentti galaksien emissiosumuista ja tähtiä muodostavista alueista. Kun näet sumun valokuvassa punaisen, se on usein H-alfa. Jotkut sumut, kuten Ruusuke-sumu, ovat erittäin raskaita H-alfassa. Valitettavasti DSLR-suodatin estää suurimman osan valosta pääsemästä anturiin - jotain 90%, jos muistan oikein.

Ratkaisu tähän ongelmaan on, ettei suodatinta ole paikallaan. Tähän mennessä vain kolme tehtaalla julkaistua DSLR-mallia on vapautettu suodattimen ollessa poistettu (tosiasiallisesti korvattu näillä aallonpituuksilla läpinäkyvällä). Muita DSLR-kameroita varten sinun on modifioitava kamera. Internetissä on useita palveluja, jotka tekevät tämän puolestasi, mutta siitä aiheutuu kustannuksia. Suosittelen, että ihmiset tekevät itse, ellei heillä ole kokemusta kameran korjaamisesta ja / tai heillä on varaa käyttää (erittäin suurta) vaaraa vahingoittaa kameraa. Se tekee kamerasta myös huonosti sopivan tavallisen kuvankäsittelyn jatkamiseen, ellet saa kiinnitettävää tai ruuvattua korvaavaa suodatinta (enemmän kustannuksia). Voit tehdä AP: n ilman modifioitua kameraa, mutta olet merkittävästi vammainen.

Tietenkin parhaan tuloksen saavuttamiseksi yksivärinen CCD ja suodatinpyörä ovat paras vaihtoehto kaikista, mutta tämä lisää huomattavasti budjettia.

Mainitsit, että yhdessä kameroistasi on enemmän / pienempiä pikseleitä. Useimmissa tapauksissa tämä ei todellakaan ole toivottavaa. Suuremmat pikselit ovat yleensä herkempiä (enemmän keräysaluetta fotonien keräämiseksi), ja useampi pikseli voi tarjota suuremman tarkkuuden, mutta tarkoittaa myös suurempia tiedostokokoja ja PALJON hitaampaa käsittelyä. Hubble-avaruusteleskoopin ensisijaisten kameroiden resoluutio on noin 2048 x 2048 pikseliä (noin 4 megapikseliä). Kysymys ei ole yhtä paljon resoluutiosta kuin herkkyydestä. Olen työskennellyt eräiden huippuluokan tähtitieteellisen kuvantamisen CCD-kuvien kanssa, joiden resoluutio on vain noin 1 megapikseli: mutta ne tuottavat FAR-parempia kuvia kuin mikään markkinoiden DSLR-kamera.

Tuotemerkkien osalta Canon ja Nikon ovat kaukana johtajia, ja Sony on saavuttanut jonkin verran asemaa. Mutta kaiken kaikkiaan Canon on todellakin suosittu tuotemerkki DSLR-laitteita käyttävien astrofotografien keskuudessa. Canon on ollut erittäin tyytyväinen ja mukava AP-yhteisölle. He valmistivat kaksi ensimmäistä valmiiksi muokattua kameraa hyvissä ajoin ennen kuin Nikon valmisti ensimmäisen. Canon on toimittanut paljon tietoa, mukaan lukien yksityiskohtaiset tekniset tiedot ja jopa laiteohjelmiston lähdekoodin. Nikon on tulossa hitaasti, mutta se on ollut paljon hitaampaa tekemään niin, eikä ole vieläkään tarjonnut läheskään niin paljon tukea kuin Canon. Tämän vuoksi löydät paljon enemmän resursseja ja erityisesti ohjelmistoja Canon-kameroiden kameran ohjaamiseen kuin Nikon tai kukaan muu. AP: lle ja budjetille vasta aloitteleville ihmisille suosittelen yleensä etsimään käytettyä ennalta muunnettua Canon DSLR -kameraa kuvakamerana. CloudyNightsin ja Astromartin kaltaisilla sivustoilla on usein niitä luokiteltujen mainosten osioissa.

Ja nyt ... ohjelmisto ...

Suurin ero perinteisen valokuvan ja AP: n välillä on käsittely. Mainitsin jo kalibrointikuvat. Mutta iso juttu on kuvien pinoaminen.

Suurin osa digitaalisesta AP: stä, DSLR- tai CCD-pohjainen, käyttää pinoamisprosesseja parempien kuvien tuottamiseen. Pinoaminen on olennaisesti signaalinkäsittelymenetelmä, joka käyttää tilastollista analyysiä. Voit kaapata joukon kuvia samasta aiheesta ja valotusajasta. Suoritat sitten jokaisen kalibrointirutiinin, joka poistaa pimeät ja ennakoivat signaalit ja levittää sitten tasaisen kehyksen valaistuksen tasoittamiseksi. Kuvat kohdistetaan sitten (melkein aina tähtien rivittämisen kautta kullekin kehykselle). Kohdistusvaiheen lopussa kaikki pinon läpi kulkevat pikselit edustavat samaa avaruuspistettä. Sitten jokainen pinon pikseli analysoidaan tilastollisesti. Esimerkiksi, jos sinulla on 100 kuvaa pinossa, ja tietyn pinon pikselin kirkkausarvot ovat esimerkiksi 100 ja 105, keskiarvoistetaan ne tullakseen todennäköisimpään "tosi" arvoon, esimerkiksi 103. Monissa tapauksissa käytetään painotettua keskiarvoa, jossa yhden tai kahden keskihajonnan ulkopuolella olevan tai keskimääräisen poikkeaman ulkopuolella olevat pikselit hylätään kokonaan, ja vain yhdenmukaisen alueen arvot keskimäärin lasketaan lopulta todennäköisimmän "todellisen" arvon tuottamiseksi. Tämä vähentää melua ja voi tippuvaa tekniikkaa käyttämällä lisätä tarkkuutta. Jopa ilman tihkua lopputuloksena on paljon parempi kokonaiskuva, selkeämpi ja vähemmän melua. Mitä suurempi otoskoko, sitä parempi. Viimeisin kuvani M51: stä, Whirlpool Galaxy, käyttää 3,5 tuntia 120 sekunnin (2 minuutin) valotusta (siis yli 100 yksittäistä valotusta). Mitä enemmän valotuksia käytän, sitä parempi lopputulos ja mitä enemmän heikkoja yksityiskohtia voin kerätä.

Tietenkin tämä käsittely vie aikaa. Mitä suuremmat kuvatiedostot ovat, sitä kauemmin se kestää. Pääkuvakamerani tuottaa kuvatiedostoja FITS-muodossa (yleisin AP-muoto), jotka ovat kooltaan noin 50 Mt. 100 näistä tulee noin 5 gigatavuun, lukuun ottamatta tasaisia, tummia ja puolueellisia tiedostoja (yleensä 10-20 kutakin). Tämä vie paljon tallennustilaa ja paljon käsittelyaikaa. Tiedostomuotovaihtoehtoja on muitakin, mutta on erittäin tärkeää, että käytät häviöttömää muotoa (kuten FITS tai TIFF), ja ainoa tapa vähentää näitä tiedostoja on pakkaus, joka toimii sinua vastaan ​​käsittelyssä (sinun on purettava kukin kehys käsittely, joten säästät tilaa, mutta pidentät huomattavasti käsittelyaikaa).

Hyviä käsittelyohjelmistoja on saatavilla, jotkut ilmaiseksi. Teen suurimman osan kalibroinnistani ja pinoamisestani tällä hetkellä DeepSky Stackerilla, joka on ilmainen tuote. Teen suurimman osan kuvankeräyksestäni Nebulosityssä, joka ei ole ilmainen, mutta toimii hyvin tarvitsemalleni tavalla ja sain ennen viimeistä hinnankorotusta. Vaikka kameran reaaliaikanäkymä on hyödyllinen, se ei ole välttämätöntä Nebulosityn kaltaisen ohjelman kanssa, joka kytkee valotukset ja tarjoaa mittareita tarkan tarkennuksen saavuttamiseksi. Voit saada PALJON paremman tarkennuksen tällä tavalla kuin kameran reaaliaikanäkymän kautta. Sen avulla voit myös automatisoida sieppauksen asettamalla valotusten määrän, valotusten pituuden, tiedostojen nimet, mihin ne tallennetaan kiintolevylle (tyypillisesti nämä tallennetaan suoraan kiintolevylle, ei kameraan), ja missä muodossa (yleensä FITS tai TIFF, ei kameran oma RAW / NEF / jne ... tai JPG - ja et todellakaan halua käyttää JPG: tä, se on KAIKKAA liian häviöllistä).

Kun olet siepannut, kalibroinut ja pinonnut, haluat tehdä jälkikäsittelyn. Jotkut ihmiset käyttävät GIMP: tä, joka on avoimen lähdekoodin vaihtoehto. Käytän enimmäkseen Photoshopia, jolla on paljon ominaisuuksia, ja siellä on paljon tietoa ja opetusneuvoja. Yritän myös oppia käyttämään PixInsightia, joka on luultavasti markkinoiden paras astrofotografian käsittelyohjelmisto, mutta ei ole halpa eikä helppo käyttää.

Tässä vaiheessa olet todennäköisesti alkamassa nähdä, kuinka vaikeaa astrofotografia voi olla. "Melko kunnollisen" AP: n tekeminen ei ole halpaa eikä helppoa. Olen noin 10 vuotta siinä ja olen viettänyt yhteensä noin 10 000 dollaria (joka sisältää useita huonoja valintoja laitteissa ja sisältää myös takapihan katolla sijaitsevan observatorion), ja tunnen juuri nyt suhteellisen pätevän. Pääasiani on nyt aika ja sää.

Jokaiselle vasta aloittavalle suositeltu aloitusbudjettini on vähintään 2 000 dollaria ja mieluiten lähempänä 4 000 dollaria tai enemmän. 2000 dollaria voit hankkia pätevän telineen ja halvan teleskoopin, jotta pääset alkuun (ja tarjouksista ja käytetyistä varusteista riippuen esimuokattu DSLR- tai alemman tason CCD-kamera). Voit aloittaa halvemmalla kuin se ... mutta menetät nopeasti kyvyn ja joustavuuden. Noin 1500 dollaria kiinnike pystyy käsittelemään kameran / linssin yhdistelmää erittäin laajakuvakuvantamiseen, pienemmän mahdollisuuden normaalille laajalle kentälle, keskikokoisen laajuuden kapeamman kentän syvälle taivaalle (esim. Galaksit ja pienemmät sumut) ja pidemmän polttovälin, kuten SCT planeettakuvantamista varten. Jos menet pienemmällä kiinnikkeellä, sinulla ei todennäköisesti ole siellä niin paljon joustavuutta. Ja jälleen, suurin osa näistä kiinnikkeistä sallii vaihdettavissa olevat kuormat. Joten voit aloittaa jostakin yksinkertaisesta, kuten lyhytputkinen refraktori, ja lisätä varusteisiisi, kun sinulla on mahdollisuus tehdä niin (vuotuiset veronpalautukseni ovat usein päätyneet harrastuksiin).

Loppujen lopuksi palaan alkuperäiseen neuvoni: yhdistää klubi. Useimmilla klubeilla on ihmisiä, jotka tekevät niin, voit oppia. Monissa klubeissa ihmiset myyvät säännöllisesti hyvin hoidettuja käytettyjä laitteita seuraavan päivityksen rahoittamiseksi. Joillakin klubeilla on lainaajan lainoja. Useimmilla on joko oma tarkkailupaikka tai he ovat tutkineet hyviä paikkoja kaukana valosaasteista. Ja monilla on myös omat pienet observatoriot, joissa on korkeamman tason laitteita ja joskus jopa kuvantamislaitteita. Suurimmalla osalla Yhdysvaltojen klubeja on vuosimaksut alle 50 dollaria vuodessa. Siitä tulee erittäin kustannustehokas tapa harrastaa.

Tiedän, että olen antanut sinulle paljon täällä. Ja olen rehellisesti tuskin naarmuuntunut pintaan. AP ei ole heikoille!

Onnea ja kirkasta taivasta!


Parhaat teleskoopit aloittelijoille 2021: Suosittelemme Celestronilta, Orionilta, Sky-Watcherilta ja muilta

Aukko: Ensisijaisen peilin tai linssin halkaisija, jonka avulla teleskooppi kerää valoa.
Näkökenttä: Okulaarin läpi näkyvä taivaan alue.
Polttoväli: A telescope's tube length. Short focal lengths offer a wide field of view and a small image.
Focal ratio: Also known as the telescope's speed. Small focal ratios provide lower magnifications, wide field of view and a brighter image.
Magnification: Relationship between the telescope's optical system and the eyepiece.

For the uninitiated, choosing a beginners' telescope can be a confusing affair &mdash especially when you're bombarded with jargon. Space.com is here to make the search simpler for you.

There's no better time to hunt for a great telescope for beginners than Amazon Prime Day, when many starter units on sale for a limited time. Prime Day is on June 21-22 this year and while you do need a Prime membership (it costs $119) to participate, there is a 30-day free trial available now.

You can find our complete Amazon Prime Day telescope deals from Celestron here for this year. And if you're looking for more general deals, check out our best space deals for Amazon Prime Day here.

First, a little primer on telescopes. Simply put, these instruments are categorized into two major optical kinds: reflectors and refractors. Reflectors, or reflecting telescopes, use an internal primary and smaller, secondary mirror to focus the light into the eyepiece in order to create an image. Meanwhile, refractors, or refracting telescopes, make use of lenses to focus the light into the eyepiece. In other words, reflectors reflect light, while refractors tend to bend &mdash or refract &mdash it. Some instruments make the most of mirrors and lenses, they're known as Maksutov-Cassegrains, Schmidt-Cassegrains or catadioptric telescopes

Generally speaking, refractors are great for views of the solar system and bright deep-sky objects, while reflectors are light guzzlers, so are better placed for capturing faint galaxies and faint nebulas.

If you're after painless, quick access to the universe, here's Space.com's selection of the very best telescope for beginners from top manufacturers Celestron, Meade Instruments, Orion and Sky-Watcher.

1. Celestron Astro Fi 102

Optical design: Maksutov-Cassegrain | Mount type: Computerized alt-azimuth single fork arm | Aperture: 4.02" (102 mm) | Focal length: 52.17" (1,325 mm) | Highest useful magnification: 241x | Lowest useful magnification: 15x | Supplied eyepieces: 10 mm, 25 mm | Weight: 16 lbs. (7.25 kg)

Celestron has found a very clever way to give you much more telescope for your money. But you need to be comfortable with digital devices: meet the Astro Fi, an instrument that boasts cutting-edge technology and a very good amount of support for those just starting out in sky-watching.

Supplied with everything beginners need for great tours of the night sky, including 10 mm and 25 mm eyepieces (for magnifications of 132x and 53x), a smartphone adapter to dabble in basic astrophotography and a red dot finder, the Astro Fi is an excellent piece of kit for the price. What&rsquos more, the overall build is of a good quality, especially given the sturdy aluminum tripod.

The Astro Fi 102&rsquos optics provide good views of the moon and is able to pick out the planets with ease. In our experience, pleasing views of Venus, Mars, Jupiter and Saturn are achieved through the four-inch aperture as well as breathtaking sights of the rugged, chalky terrain of our moon. Beginners &mdash and even the whole family &mdash will be delighted with what the Astro Fi 102 is able to reveal. The Andromeda Galaxy (Messier 31) is also a pleasant sight, with its disk coming into view when playing with the magnification.

The attractive aspect about the Astro Fi 102 is the SkyAlign technology for simple alignment. Aligning your instrument is essential before you begin your observations as it reveals your orientation relative to the night sky and, with this information, the Astro Fi 102 is able to slew to your desired target at the touch of a button.

The button in this case is your smartphone: skywatchers just need to download the Celestron SkyPortal app (downloadable from Apple's App Store and Google Play), which in our experience is quite intuitive and pick three bright stars to assist with the alignment procedure. The beauty of the Astro Fi 102 is that you don&rsquot need to know anything about the night sky to enjoy it, but it does serve as a tool in learning your way around it.

If you&rsquore unsure of what to observe on your first night, then the Celestron SkyPortal app recommends objects for you. A great feature that's useful for beginners.

2. Celestron StarSense Explorer DX 130AZ

Optical design: Newtonian reflector | Mount type: Alt-azimuth | Aperture: 5.11" (130 mm) | Focal length: 25.59" (650 mm) | Highest useful magnification: 307x | Lowest useful magnification: 19x | Supplied eyepieces: 10 mm, 25 mm | Weight: 18 lbs. (8.16 kg)


Top Astrophotography Telescopes [2021]

Telescopes for AstrophotograpyRatingPrice
Celestron - PowerSeeker 127EQ10/10 (Editor's Choice) Check Price
Celestron - NexStar 127SLT9.5/10 Check Price
AstroMaster 70AZ9/10 Check Price
Sky-Watcher EvoStar 728/10 Check Price
MaxUSee 70mm Refractor Telescope8/10 Check Price
Carson SkySeeker7/10 Check Price
Gskyer Telescope, 600x90mm9/10 Check Price
Orion 09007 SpaceProbe9/10 Check Price


Astrophotography jargon and features

• Motorized mount: This will track the motion of the sky over time. The Earth’s rotation means celestial objects appear to slowly progress across the sky from east to west, at roughly the apparent diameter of the full moon, every two minutes. If you use a telescopes that doesn't have a motorized mount, objects will appear to drift out of the field of view of the telescope, and you'll constantly have to manually re-centre the target object. This means you’ll be limited to shooting short-exposure photos of the Sun, Moon and planets. A telescope with a motorized mount that tracks the sky means you'll also be able to try your hand at long-exposure astrophotography.

• Equatorial mount: These are like regular pan and tilt tripods, but with the pan axis tilted to match the tilt of the earth. This means that you can follow stars and planets across the sky by moving your telescope on a single axis, motorized or otherwise.

• Focal length: This means the same in astrophotography as it does in regular photography. The longer the focal length, the narrower the angle of view and the greater the magnification. You should choose the focal length according to the size of the objects you are interested in.

• Aperture or lens size: aperture of the telescope, or the size of its objective lens if it's a refracting type, is important. The larger a telescope's aperture, the more light it collects and the finer detail it can resolve. In general it is not worth considering a refracting telescope with a lens smaller than 75mm. 'Aperture' here does not mean the same as 'aperture' in photography. In astrophotography, what photographers call 'aperture' would be called the 'focal ratio'.

• Refracting telescope: This is the design familiar to most people, using optical lenses to focus on celestial objects. They are essentially like supertelephoto lenses, but designed for stargazing. These are the simplest type to set up and use.

• Newtonian reflector: These are shorter and fatter and use a parabolic mirror to reflect the image back up the tube to an angled mirror near the front. Mirror designs are more compact and often more affordable, but may require calibration or 'collimation'.

• Maksutov-Cassegrain reflector: These use mirrors too, but the secondary mirror at the front bounces the image back down the tube and through a hole in the main mirror at the rear to an eyepiece or a camera adaptor at the back. These are like the 'mirror lenses' once popular (and still made) for cameras.

• Telescope camera adaptor: You will usually need an adaptor to mount a camera on the telescope.


The Best Telescopes To Get Started in Stargazing

So you&rsquove decided to look for Saturn. Which scope should you buy?

Astronomy can be a difficult hobby to get into, and it can be even harder&mdasheven downright frustrating&mdashif you start off with the wrong telescope. Many inexpensive models described as &ldquoentry-level&rdquo can actually be more difficult to set up and use than more advanced telescopes (computerized or otherwise) due their poor optics, smaller apertures, and cheaper components. That can make it a struggle to see anything other than the moon with many of them. Even avoiding the cheapest telescopes, however, you&rsquore still looking at a range from $200 or so to well over a thousand, so it&rsquos important to determine the best type for you before you take the plunge and make an investment in one.

Take a look at quick info on the top-rated telescopes, then scroll down for buying advice and more in-depth reviews of these models.

Consumer Score: 87% gave it four stars or more

Consumer Score: N/A

Consume Score: 76% gave it four stars or more

Consumer Score: 92% gave it four stars or more

Consumer Score: 96% gave it four stars or more

Start With Binoculars

In fact, what many astronomers advise is to not start out with a telescope at all, but with a good pair of binoculars. They&rsquoll not only give you a great view of the lunar surface, but let you see things like Saturn and its rings and Jupiter and its moons this fall&mdasheven distant galaxies and nebulae. And even if your interest in astronomy wanes, you&rsquoll still be able to use them for things like birding and other outdoor activities.

For backyard astronomy, most experts recommend a 7x50 or 10x50 set of binoculars&mdashor, as Ed Ting of Scopereviews.com notes, "the largest lenses you can comfortably hold." It's the second number in that equation, the aperture of the lens (measured in millimeters), that's the most important consideration. If you're familiar with photography at all, you'll know that's what determines the amount of light the lens gathers. This makes a bigger difference in what you can see than the magnification factor, which is the first number of those two.

As with many hobbies, it&rsquos also a good idea to connect locally and join an astronomy club in your area. That way, you can not only learn some of the basics from experts, but try out different types of telescopes before taking the plunge on one yourself. Sky & Telescope has an extensive directory of local clubs.

Clear image, tough housing, punches above its weight class

Pocket-size, affordable, surprisingly bright

Solid construction, supremely clear image, easy to focus

Superb in low light, massive magnification, large

Choosing Your First Telescope

If you do think you&rsquore ready to move to a telescope, you&rsquove got a few decisions to make. As Sky & Telescope explains, there are a number of distinct types, but they all fall into three broad categories: refractors, reflectors, and compound telescopes (also called catadioptric).

The key difference between a refractor and a reflector is that a reflector uses a mirror as the primary component of its design, while a refractor uses only a lens at the end of a long tube. That means reflectors can be much shorter in length while also allowing for wider apertures, although they can require more setup and maintenance to keep everything in alignment. Compound telescopes, as you might have guessed, are simply a combination of the two, and employ both mirrors and lenses that allow for even smaller and more portable telescopes (albeit at a higher cost).

In all cases, however, it's the aperture (or diameter of the lens) that you&rsquoll want to pay the most attention to. As with binoculars, you may see telescopes that promise a level of magnification that sounds impressive, but that number will do you little good without a big enough aperture to actually collect the light needed to bring an image into focus.

Another important consideration is just how much work you want to do yourself. A fully manual telescope may be less expensive, but it could prove to be frustrating for someone just starting out. Computerized telescopes (sometimes called &ldquoGo To&rdquo telescopes) can help you easily find objects in the night sky with minimal setup, and will continue to serve you well as you grow into the hobby.

How We Selected These Telescopes

To pick these telescopes, we relied on our own previous research into the subject and surveyed a range of trusted sources and expert reviews, including Sky at Night Magazine, Love the Night Skyja Wirecutter. To calculate our Consumer Score, we canvassed hundreds of customer reviews from retailers like Amazon and B&H, as well as Google Shopping. The Consumer Score represents the number of customers who rated the telescopes at least four out of five stars on those retail sites.


What Is The Best Telescope for Deep Sky and Astrophotography?

Deep-sky imaging is photographing the objects in the night sky from the moon and the Milky Way.

There are more telescopes available for deep sky astrophotography today than ever before. That means you will need to sift through more to find your best aid.

Practicality and usability are two keywords you should bear in mind when it comes to astrophotography. Finding the best telescope for your needs will help you develop your passion, not ruin it.


6. Orion 8″ F/3.9 Astrograph

Available at OPT (USA): Orion 8″ F3.9 Newtonian Astrograph

One of the fastest, affordable Newtonian telescopes on the market today to start astrophotography (F/3.9). This telescope will collect light at a very fast rate, resulting in a shorter exposure time needed to capture beautiful deep-sky objects. Note you’ll probably want an additional coma corrector to get round stars across your entire field of view, and a collimator to align the telescope.


Motorised mount with GoTo system

The best solution for a beginner is to buy a mount with a GoTo system. A GoTo system is combination of double motors (R/A and declination axis) with a computrised GoTo object location. That means you select your target on your hand controller or on your computer and the mount points automatically to it!

GoTo upgrade kit can be sold alone and added to your mount :

This amazing kit has these features :

  • Go GoTo! Upgrade your standard telescope or mount to enjoy computerized GoTo object location and tracking with this upgrade kit
  • GoTo system Automatically locates and tracks more than 42,900 celestial targets with pushbutton ease
  • Upgrade kit installs easily and requires no modification to the SkyView Pro equatorial mount
  • Includes two motors, motor control box, motor covers, motor control box, GoTo hand controller, brackets, and more!

If you don’t have already a mount you can buy a mount that integrates a GoTo kit. There are many mounts available on the market but this mount in one of the the best for beginner astrophotographers :

Orion Atlas EQ-G Computerized GoTo Telescope Mount

  • The heavy-duty Atlas EQ-G equatorial telescope mount and tripod has ample strength to support up to a 40-lb. equipment load to easily manage all visual or astrophotographic applications
  • Select from among 42,900 celestial objects to explore using the intuitive menus on the computerized GoTo hand controller
  • Internal DC stepper motors offer nine slew rates ranging from 2x to 800x sidereal and three tracking rates: sidereal, lunar, and solar
  • Features a convenient CCD autoguider jack weighs 54 lbs. without counterweights attached
  • Includes an illuminated polar-axis scope for easy polar-alignment, 13″ dovetail mounting plate, two 11-lb. counterweights, 12V DC power cable, RS-232 cable, and more – requires external 12-volt DC power source or AC-to-DC wall adapter (sold separately) for motorized operation

Telescope for Beginners: Visual Astronomy or Astrophotography?

So, you’ve spent a fair amount of time researching telescopes at your local astronomy shop as well as online and you’ve skimmed through all the Internet forums and websites you could find in the hope of deciding on your first telescope. You want to observe all the objects (astronomers also use the word targets) that you can see in the sky—­the Moon, the planets, galaxies and nebulae—and, of course, you may want to immortalize some of these sights with your camera.

Solar system or deep-sky objects?

Before we go any further, it’s necessary to point out that astronomers usually differentiate objects located inside the Solar system from those they call deep sky objects located outside of it. Objects located within our solar system are usually bright and most can be seen with the naked eye: obviously the Sun and the Moon, but also the planets Mars, Jupiter and Saturn. The so-called deep sky objects, on the other hand, are located far away, either somewhere inside our Milky Way galaxy, or outside of it. Save for the rare exceptions like the Andromeda galaxy­­—and provided that you are lucky enough to live where there are dark skies and no light pollution—deep sky objects cannot be seen without the help of some kind of optical instrument—not necessarily because they are too small, but because they are too dim.

Does magnification matter?

At this point we need to disavow the widely held idea that a good telescope must have high magnification, or that the higher the magnification, the better the view. While this may be true in certain contexts, it is false in many others. Telescopes possess two main characteristics: the focal length ja aperture. The focal length determines the magnification of the instrument: the longer the focal length, the higher the magnification. Unfortunately, this also means that there is a narrower field of view (meaning the portion of the sky you see through the eyepiece will be smaller). Yet there will also be less luminosity (thus whatever you are observing will appear dimmer). The aperture—the diameter of the lens, or of the mirror—determines the quantity of light that your instrument is able to collect, and thus also determines how bright the objects will appear and the level of detail you will see. In an ideal world, you’ll want a telescope that has a high focal length and a large aperture. However, unless you have an observatory (preferably on top of a mountain) and a substantial budget, you’ll have to settle for one or the other.

Focal length and field of view? Telescopes for beginners

How to decide on your first telescope?

It’s a complicated question and the answer depends on what you are hoping to do with it. This is where the dichotomy between astrophotography ja visual astronomy comes into play, since these are two very different practices.